Вряд ли будет ошибочным утверждение, что каждый фотолюбитель так или иначе сталкивается с необходимостью снимать движущиеся предметы. И также трудно оспорить тот факт, что рано или поздно надоедает работать со статичными объектами и хочется какого-то действия в кадре...

Чтобы попрактиковаться в съемке движущихся объектов, вовсе не обязательно мчаться на другую сторону земного шара, дабы запечатлеть, скажем, этап гонок "Формула-1". Если присмотреться, то можно найти множество интересных сюжетов и в своем родном городе.

Если все же возникнут трудности с идеями, то просто возьмите в руки местную газету и обратите внимание на анонсы спортивных соревнований и выставок - такие мероприятия зачастую изобилуют интересными динамичными сценами. Конечно, для того чтобы все получалось именно так, как хочется, требуется довольно хорошее оборудование и немалый опыт, но, поверьте, результат стоит усилий.

Выдержка
Много лет назад цифровая фотосъемка динамичных сюжетов вообще не представлялась возможной из-за низкой чувствительности матриц. Однако с тех пор аппаратура заметно улучшилась, так что препятствий для получения эффектных фотографий почти не осталось.

Современные цифровые камеры позволяют получать отличные снимки с использованием более коротких выдержек, при этом обеспечивая правильную экспозицию. Короткие выдержки "замораживают" быстрые движения, позволяя сфотографировать такие сюжеты, о которых предыдущие поколения фотолюбителей могли только мечтать. И коль разговор зашел о выдержке, не лишними будут несколько полезных рекомендаций.

Для съемки бегунов, велосипедистов, автомобилей, едущих не быстрее 50 км/ч, подойдет выдержка 1/250 с. Для машин и других объектов на скорости до 100 км/ч и напряженных спортивных моментов - 1/500 с. Для работы с очень быстрыми моделями - самолетами, мотоциклами, гоночными автомобилями - требуется выдержка 1/1000 с или даже более короткая (конечно, при соответствующих возможностях техники). Если вы хотите доверить судьбу выдержки своей фотокамере, то установите чувствительность не менее 400 ISO. Это делается для того, чтобы камера для правильной экспозиции гарантированно выбрала более короткую выдержку.

Вспышка
Можно, конечно, снимать динамичные объекты, когда они движутся вам навстречу, а не пересекают кадр, однако такие снимки выходят менее эффектными. Для получения же особо впечатляющих фотографий существует несколько способов. Самый простой - использовать вспышку. Короткая длительность вспышки оказывает тот же эффект, что и короткая выдержка - она как бы замораживает любой объект. Только не забудьте предварительно проверить максимальную "дальнобойность" вспышки. Чем больше значение ISO, тем большее расстояние сможет охватить вспышка. Если же случилось так, что вы вынуждены фотографировать в помещении без вспышки, попробуйте поймать кульминацию действия - тот самый момент, когда объект прекращает перемещаться в одном направлении и начинает обратное движение. Чтобы уверенно нажать на спуск в нужный момент, заранее сфокусируйте камеру на то место, где произойдет ожидаемое событие. Это необходимо сделать, чтобы аппарат как бы "подготовился" к съемке, так как, несмотря на практически полную победу над лагом при нажатии на кнопку спуска, камера все равно тратит некоторое время на фокусировку и анализ кадра.

Проводка
Если вас привлекает творческий подход, то, например, на автогонках можно воспользоваться приемом проводки. С его помощью вы получите немало интересных фотографий, правда, для этого вам придется поупражняться. Так что берем в руки фотоаппарат и вперед - на съемку-тренировку!

Существует два основных типа "проводки" - следовать за объектом во время съемки или щелкнуть затвором, когда объект будет в кадре. В первом случае создается эффект движения за счет того, что задний фон будет размытым, а сам объект - резким. Во втором случае, когда объект пересекает кадр, картина получается обратная - фон четкий, а объект нет. При этом очень важно убедиться, что выставлена большая глубина резкости. Если этого не сделать, то предмет окажется просто смазанным, а не слегка размытым. Цифровые камеры имеют меньшее фокусное расстояние, чем пленочные, поэтому можно избежать излишней "размытости", расположившись не слишком близко к объекту съемки. Этот прием дает прекрасные результаты при съемке автомобилей в ночное время: слегка размытые силуэты, с яркими полосами от габаритных огней: При работе с цифровой фотокамерой также стоит помнить о том, что аппарат может тратить больше времени на фокусировку из-за меньшей, чем у пленки, светочувствительности ПЗС-матрицы. Есть и положительные моменты - продвинутые цифровые фотокамеры содержат меню, которое позволяет менять светочувствительность (ISO).

Когда вы пытаетесь получить фотографию с проводкой, следует учесть несколько важных моментов. Главное условие - удерживать объект в центре кадра. Для этого необходимо правильно расположиться по траектории движения. Лучше всего сделать это таким образом, чтобы предмет находился прямо перед вами в момент съемки. Но так как между спуском затвора и срабатыванием автоматики камеры есть задержка, то кнопку надо нажать несколько раньше, чем объект окажется в нужной вам точке. И не забудьте продолжать сопровождать "модель" после нажатия кнопки, чтобы дать камере сделать снимок.

Съемка статичной камерой
В некоторых случаях фотографировать неподвижным аппаратом проще, так как при этом не надо думать о компоновке кадра. Так же, как и при съемке с проводкой, убедитесь, что вы выбрали правильную позицию с учетом фокусного расстояния и мощности вспышки. К выбору заднего плана стоит подойти очень серьезно, потому что он будет четко виден на фотографии. Самое сложное при работе статичной камерой - точно решить, когда нажать на кнопку, чтобы поймать весь объект в кадр. Стоит чуть замешкаться, и он окажется за пределами, а если поторопиться - не войдет целиком (хотя в ряде случаев из этого тоже можно извлечь выгоду). Единственное решение проблемы - развивать чувство времени, поскольку разные цифровые аппараты по-разному реагируют на действия владельца. В такой ситуации весьма полезным может оказаться режим непрерывной съемки, поскольку это позволяет сделать серию фотографий, пока предмет пересекает поле кадра. В идеале объект должен только-только миновать центральную точку кадра, когда вы нажимаете на спуск. Это помогает подчеркнуть общую динамику фотографии.

Фокусировка
Немаловажную роль в создании качественных снимков играет фокусировка фотоаппарата, то есть процесс наводки на резкость. Когда вы имеете дело с движущимися объектами, этот момент особенно важен.

Самые простые камеры зачастую имеют фиксированный фокус, но за счет большой глубины резкости будут давать довольно сносную картинку в диапазоне расстояний от 1,5 до 10 метров. Объективы в таких фотоаппаратах широкоугольные и, как правило, имеют малую светосилу, что обеспечивает большую глубину резкости. И естественно, в данном случае никакой фокусировки объектива не осуществляется. В зеркальных фотокамерах наводка на резкость происходит по проецируемому на матовое стекло изображению. В автофокусном режиме резкость достигается за счет специальных датчиков и механизма, перемещающего линзы объектива. Существует две разновидности автофокуса: активный и пассивный.

Активный автофокус измеряет расстояние до ближайшего (в этом особенность активного автофокуса!) объекта съемки с помощью инфракрасного импульса (расстояние определяется по смещению на фотоэлементе), и камера автоматически фокусируется на этот объект. Прозрачные предметы, такие, как стекло, могут мешать правильной настройке. Выделяются две группы активного автофокуса: многолучевой и точечный замер.

Понятие "многолучевой автофокус" означает, что камера оценивает расстояние по нескольким точкам на всем поле. Такая система часто исключает ошибки фокусировки за счет того, что резкость наводится не только по центральной части кадра.

При использовании точечного способа расстояние измеряется по центру кадра (применяется более узкая рамка автофокуса вместо стандартной). Этот режим дает возможность сделать фотографию в сложных условиях фокусировки, например, когда главный объект съемки располагается на дальнем плане, а второстепенный объект - на переднем плане.

Пассивный автофокус работает по следующему принципу: на частые полоски из светочувствительного материала (матрицу автофокуса) попадает изображение, прошедшее через объектив. Если объект не в фокусе, то картинка размыта и соседние полоски освещаются почти одинаково. Если объект в фокусе - изображение четкое и разница освещенности соседних полосок значительная. Микропроцессор фотоаппарата анализирует полученную информацию и настраивает объектив до получения контрастного изображения, после чего с учетом расстояния до объекта вычисляет необходимые параметры съемки. Преимуществом пассивного автофокуса является то, что камера ориентируется на резкость предмета, а не на измерение расстояния (например, съемка через стекло не представляет никакой трудности). С другой стороны, для нормальной работы пассивного автофокуса требуется наличие некоего минимального уровня контрастности объекта и минимального уровня освещенности.

Однако для получения хорошей фотографии, отражающей динамику движения, недостаточно работы одного только автофокуса, тут придется изрядно попотеть и приложить все свое умение (по крайней мере, на первых порах). Правда, и применять навыки нужно тоже с умом. Не стоит пытаться сделать все одновременно, уследить за всем происходящим, контролировать, все ли попало в кадр. Ни к чему хорошему это не приведет! Вы должны полностью сконцентрироваться на действии, стараясь почувствовать, как оно будет развиваться дальше. Такое чувство, как правило, приходит с опытом. Цифровые фотокамеры предоставляют прекрасные возможности для накопления опыта, ведь вам не придется тратиться на приобретение пленок и их обработку. Конечно, снимать быстро движущиеся объекты не просто. Но эффектность получившихся снимков с лихвой компенсирует затраты.